2ème meeting sur la croissance et l’industrie des neurosrobots

Les neurorobots se sont révélés idéaux pour analyser la locomotion animale et la poignée de moteur électrique, puis pour concevoir des contrôleurs de robot. Les types neuronaux des principaux générateurs de routine, les piscines de motorneurones qui parcourent une conduite répétée, sont déjà habitués à gérer la locomotion chez les robots. Kimura et ses collègues ont indiqué comment la neurorobotique peut fournir un lien entre la neuroscience et la biomécanique en montrant une locomotion émergente à 4 pattes basée sur des éléments de générateur de style clés modulés par des réflexes. Leur groupe a créé un type de générateur de puissance à conception apprenable et a montré sa viabilité en utilisant plusieurs bons exemples automatiques artificiels et humanoïdes. Ijspeert et ses collègues ont construit un robot amphibie ressemblant à une salamandre qui peut faire aussi bien patiner que se promener, séminaire Bretagne et montre donc une phase clé dans l’avancement de la locomotion à pattes de vertébrés. Une configuration neurorobotique a été découverte nécessaire pour (1) tester si les types pouvaient créer une locomotion à la fois dans l’eau et ainsi de suite sur le terrain et (2) analyser comment les commentaires sensoriels affectent l’ère du design puissant. Une motivation neuronale intrigante pour l’apparition de contrôleurs de robot peut être le processus de neurone en miroir observé chez les primates. Les neurones de correspondance dans le cortex prémoteur sont vivants, chaque fois qu’un singe saisit ou manipule des objets physiques, alors quand il montre un autre chien exécutant des actions similaires (Rizzolatti et Arbib, 1998). Les neuroroboticistes, en utilisant cette notion de recherche de neurones en verre, ont suggéré que des mouvements sophistiqués tels que se rendre et locomotion pourraient être obtenus par le biais de faux. Un produit basé sur la tête ayant un hippocampe simulé avec ses emplacements encerclants. Darwin XI est représenté avec l’option raison de son environnement de labyrinthe supplémentaire. Darwin XI a commencé une démo en alternance avec le bras gauche de départ Est ou Ouest, et a utilisé ses moustaches artificielles pour suivre le bras gauche du labyrinthe jusqu’à ce qu’il atteigne le stade de choix. Parce qu’il a suivi la structure du mur du labyrinthe, ses moustaches ont détecté des styles de chevilles, son appareil photo numérique a détecté des cartes de repères de couleur à l’extérieur, sa boussole présentée comme allant, ainsi que sa lumière laser a fourni des détails de portée. Au début de l’entraînement, Darwin XI a reçu un stimulus gratifiant lorsqu’il a choisi le bras cible Sud. Juste après avoir découvert efficacement cette tâche, le stimulus satisfaisant a été activé sur le bras cible Nord. Modifié de (Fleischer et al., 2007). Une technique supplémentaire pour la poignée de moteur électrique dans les robots à stimulation neurale consiste à appliquer un contrôle prédictif pour convertir des mouvements encombrants et prédisposés à des problèmes en actions précises et précises. Les théories récentes de la gestion des unités motrices indiquent que le cervelet apprend à changer les réflexes primitifs avec des indicateurs de moteur électrique prédictifs. L’idée serait que les effets des commandes de moteur réflexives offrent des signaux de défaut pour un contrôleur prédictif, qui à son tour découvre qu’il produit un bon signe de gestion du moteur avant la réponse réflexe moins adaptative. Les conceptions d’inspiration neurale incluent l’utilisation de ces concepts dans le style de robots qui déterminent comment éviter les défis (McKinstry et al., 2006; Porr et Worgotter, 2003), développer l’œil exact (Dean et al., 1991) et effectuer des actions adaptatives du bras (Dean et al., 1991; Eskiizmirliler et al., 2002; Hofstotter et al., 2002). La figure 1 révèle un produit centré sur le cerveau humain, contenant un modèle de votre cervelet et de votre zone corticale MT, qui a calculé les collisions en fonction des signaux d’action esthétique et a adapté ses mouvements en conséquence.

Ouganda: un symposium de croissance

Dernièrement, séminaire une réunion mondiale a été organisée en Ouganda. Vous découvrirez une chambre de commerce et de secteur de détention nationale avec une fédération d’employeurs. Le mouvement utile est vaste. L’Ouganda Producers Connection sponsorise une industrie annuelle mondiale raisonnable à Kampala qui s’est tenue début octobre. La communauté ougandaise est certainement l’entreprise sociale la plus ancienne et la plus connue. L’autorité ou le conseil fédéral fédéral ougandais pour la technologie et la science a été créé en 1990 pour annoncer l’attention, l’éducation et l’apprentissage, et la recherche dans une variété de branches d’arbres de la recherche scientifique. Il existe de nombreuses entreprises spécialisées qui font également de la publicité pour l’enseignement et les études dans des domaines spécialisés de la science et de la technologie, comme l’Ouganda Healthcare Association. Il existe un certain nombre de groupements de défense des droits des femmes, par exemple le Comité pour l’expansion des femmes dans les Bahai d’Ouganda, la Nationwide Relationship of girls Businesses of Uganda, la Uganda Uganda of School Women et le multinational African Women’s Authority Institute. Les organisations nationales de la jeunesse comprennent la Boy’s Brigade of Uganda, l’Ouganda Scouts Organisation, Uganda Woman Manuals, la Junior Holding Chamber et le YMCA / YWCA. La Mukono Multi-Purpose Youth Company stimule les programmes pour la santé et le bien-être des jeunes, en particulier ceux des zones rurales. Le Conseil fédéral des activités sportives est productif dans la promotion des programmes d’athlétisme amateur. Les bases de l’analyse et de l’analyse de la santé en Afrique sont engagées dans les problèmes de santé publique. La base de Minsaki Katende, lancée en 2003, fonctionne comme une organisation nationale de soutien au VIH / outils et propose des cours aux orphelins et aux handicapés. Il existe en fait des sections nationales de la société de la Croix-Rouge moderne, de l’UNICEF, de Environment for Humankind et de Caritas. Les animaux, la destination de voyage la plus importante, se composent du gorille des collines vulnérable ainsi que de nombreuses autres espèces animales. Vous trouverez 10 parcs à travers le pays qui s’étendent à travers l’Ouganda et les deux côtés de l’équateur, tous pleins de biodiversité. Les équipements touristiques sont suffisants à Kampala mais limités dans d’autres domaines. Marcher à l’intérieur des chaînes de montagnes des Virunga est bien connu, tout comme le rafting en eau vive et le vélo de montagne. Les visiteurs ont besoin d’un passeport et d’un visa. Une vaccination contre la fièvre jaune est nécessaire pour pénétrer en Ouganda. Pays sans littoral de l’Afrique orientale principale, situé au nord et au nord-ouest du lac Victoria, l’Ouganda couvre une région complète de 236040 km2 (91136 mi2), dont 36330 km2 (14027 mi) sont des terres intérieures h2o. Relativement, l’emplacement occupé par l’Ouganda est un peu plus petit que l’État de l’Oregon. Il s’étend sur 787 km (489 mi) nne-ssw et 486 km (302 mi) ese-wnw. Limité autour du n par le Soudan, autour du e par le Kenya, au sud par la Tanzanie et le Rwanda, et ainsi de suite au w par la République démocratique du Congo (DROC). L’Ouganda a une période de temps limite totale de 2 698 km (1 676 mi).

Les concordats de principe de Richard Rorty

Le philosophe américain Richard Rorty The Linguistic Convert (1967), cependant un travail de point de vue analytique, s’est concentré sur les difficultés naturelles de cette tradition, et les préoccupations concernant la nature et la quantité d’enquête philosophique resteraient la clé de sa fonction plus que des années prospères. . Son travail suivant et le plus essentiel, Approche et aussi le miroir de la vanité de la nature (1979), était en fait une critique de sang total de l’approche analytique et, par effets, une attaque contre la signification de la philosophie traditionnelle dans la culture contemporaine. Rorty a commencé par rejeter l’éclatement des pensées cartésiennes. Il a soutenu que cette scientification de la philosophie, qui a provoqué un certain nombre de siècles de discussions entre rationalistes et empiristes, idéalistes et matérialistes, était basée sur une fausse idée. L’idée que votre cerveau avait été un «théâtre de représentations», manipulant depuis longtemps une vérité en dehors de lui-même, fonctionnait mal. Il en fut de même pour le dernier effort de repérer le cerveau dans l’équation avec les mots. La recherche philosophique étendue des valeurs fondamentales, de la nature correcte ou des faits a priori, bien que parfois revitalisante mentalement, ne produirait pas les résultats escomptés, ne «produirait pas de résultats non discutables sur les questions les plus préoccupantes». Le projet cartésien a connu une science substituée au Seigneur et, sans surprise, n’a été éliminé nulle part. Son seul succès, basé sur Rorty, fut l’éducation des philosophes à une éminence qu’ils méritaient à peine. Au lieu du représentationnalisme et du fondationnalisme intellectuellement en faillite, Rorty a présenté le «béhaviorisme épistémologique». Nous comprenons ce que notre société nous fait savoir. Ce que nous devons reconnaître n’a rien à voir avec la qualité d’une annonce qui reflète le monde – elle fournit tout ce que nous pouvons faire avec la façon dont elle convient à ce que nous aurions déjà dû penser. Les réponses quant à la raison pour laquelle nous croyons que tout ce que nous ressentons se trouveront probablement en psychologie, sociologie ou biologie et non point de vue. Alors, quelle est l’approche idéale? Beaucoup moins que la plupart des philosophes ne voudraient le croire, d’après Rorty. En élevant votre cerveau au-delà de la réalité réelle, et en prenant cet esprit comme leur propre territoire cérébral, les philosophes analytiques se sont finalement imposés au-dessus et au-delà des autres disciplines cérébrales. Qu’ils aient créé eux-mêmes les arbitres des choses était réel et significatif, avait mis leur propre arrière-plan extérieur. Cependant, si, comme l’a déclaré Rorty, il n’y avait pas de fondements à découvrir, pas de réalités a priori à trouver, alors les philosophes n’étaient que des «redécrivants» et des «causeurs».

La crise économique reviendra par l’endettement des sociétés

Les mesures de sécurité relatives à l’augmentation du crédit à haut risque pour les entreprises ont été enregistrées, mais la qualité de la menace n’est pas très grave. Le problème est le marché supérieur à 1 billion de dollars de prêts à effet de levier. C’est le jargon de Wall Street concernant les options de prêt de grande envergure pour les entreprises dont la situation financière est inférieure à la fiabilité financière. Les autorités gouvernementales et les responsables de la Western Key Bank se sont concentrés sur l’augmentation de la dette financière des entreprises et des entreprises, ainsi que sur les dommages causés par les normes de prêt. Les prêts personnels sont généralement enfermés dans des titres appelés «obligations de prêt personnel garanties». La plupart des chiens de garde prennent soin d’exprimer de manière répétée votre situation de 2007-2008, ce qui est peu probable du fait que la plupart des dettes ne sont pas conservées par les banques. Mais cela crée un autre problème: les régulateurs centrés sur les institutions financières ont généralement du mal à déterminer le lieu des dangers et à déterminer comment ils pourraient se répercuter sur la méthode fiscale si le système économique se détériorait. Une grande partie de l’inquiétude qui s’inquiète du surendettement des entreprises peut être confrontée à un stress grave et, parfois, à une insolvabilité, à des carrières préjudiciables et à une nouvelle récession. «J’aide toujours à me rappeler personnellement qu’inclure le meilleur décideur politique ainsi que le point de vue, les informations et les outils les plus significatifs était généralement occulté par rapport à la situation des foyers», déclare Tag Spindel, responsable des investissements à Potomac River Capital. . «Les emprunts personnels et les dettes d’entreprise des entreprises ne sont généralement pas des maisons, mais c’est peut-être beaucoup plus répandu que nous le pensons.» Les mécanismes de votre marché des emprunts financiers à effet de levier seront probablement familiarisés avec les problèmes des maisons des étudiants. Les taux d’intérêt étant réduits, les traders sont disposés à envisager de meilleurs risques pour obtenir de meilleurs rendements. Cela fait beaucoup d’argent conçu pour le financement, ce qui le rend beaucoup plus simple pour les entreprises moins solvables à utiliser. Plutôt que de conserver les prêts à haut risque sur ses publications, les créanciers les commercialisent souvent auprès de superviseurs des ressources qui les regroupent dans des CLO (valeurs mobilières) qui sont proposés à des acheteurs tels que des assureurs et des fonds de couverture. Les rendements autour des portions les plus risquées de CLO peuvent être traités à 9% par an. De même que le développement des prêts à effet de levier a été amélioré par la réglementation des institutions financières post-crise qui a favorisé la montée en puissance des sociétés de prêt fictif – des sociétés fiscales non contrôlées comme les sociétés bancaires. Le marché des prêts à effet de levier a plus que triplé depuis 2012. La prise de risque pourrait encore s’aggraver: la demande des débiteurs pour des options de prêt à effet de levier diminuant cette saison, les particuliers qui cherchent néanmoins à obtenir du crédit sont déjà capables de tirer des phrases plus lâches. Les protections prévues dans les accords de prêt censés protéger les créanciers des défauts de paiement sont l’un des plus faibles, conformément à Moody’s Investors Assistance. Et les prêteurs ont commencé à prendre des projections plus compétitives en matière d’épargne financière à long terme et de revenus des entreprises à la recherche de prêts. Rappelez-vous des prêts hypothécaires sans affirmation de flux de trésorerie?

Héli-snowboard à Whistler

Whistler – l’une des stations balnéaires les plus populaires en Amérique du Nord – est peut-être le premier endroit qui vient à l’esprit lorsque les vacanciers prévoient de passer des vacances dans une saison de snowboard. Situé sur les chaînes de montagnes côtières de la Colombie-Britannique, Whistler est à une courte distance en voiture de la ville animée de Vancouver et de l’océan Pacifique.

Le district de ski de Whistler couvre trois centres principaux: Blackcomb, Whistler village et Whistler’s South Side. Toujours classée «Meilleure station de ski outre-mer» par le magazine Ski, Whistler Blackcomb est une destination très recherchée pour des vacances de ski et de snowboard agréables et relaxantes.

Peu importe que vous soyez un vétéran ou un novice, Whistler s’adresse aux personnes de tous niveaux et offre des options pour profiter d’une variété d’activités d’aventure hivernale, telles que le ski de fond, le ski et le snowboard Snowcat, la motoneige, la raquette, le traîneau à chiens, promenades en traîneau tiré par des chevaux, ski de printemps et planche à neige.

Outre ces activités, l’héliski et l’héliski sont également très populaires à Whistler. De plus, Blackcomb Mountains of Whistler a la distinction d’être la seule station de ski d’été au Canada. En bref, Whistler est non seulement une base idéale pour les activités de sports d’hiver, mais aussi un terrain de jeu toute l’année. Nous discutons plus loin dans cet article concernant l’hélisurf ainsi que les installations disponibles pour cette activité hivernale.

Considéré comme étant originaire des États-Unis de sports tels que le surf et la planche à roulettes, l’héliski a évolué comme un sport d’hiver populaire au cours des dernières années. Le snowboard en hélicoptère est plus ou moins similaire au snowboard normal. Mais, la seule différence est qu’en hélicoptère, vous atteignez au sommet d’une piste en hélicoptère, qui à son tour offre un frisson supplémentaire de snowboard ou d’héli-embarquement, comme on l’appelle parfois.

En d’autres termes, le snowboard par hélicoptère vous permet d’explorer des centaines de chaînes de montagnes et plus de 1 000 pistes, allant de vastes glaciers à de superbes pistes d’arbres subalpines magnifiques. Surtout, pendant le snowboard en hélicoptère, un snowboardeur professionnel vous accompagnera pour vous guider dans le choix du terrain en fonction du niveau de compétence du groupe, garantissant ainsi un voyage agréable et sûr. Bien qu’il puisse être apprécié par des personnes de tous niveaux, le snowboard hélico est principalement recommandé pour les snowboarders avancés.

Nous allons maintenant discuter des différents types de snowboard héliporté disponibles à Whistler. Le snowboard héli sur poudre est l’un des types les plus populaires d’hélicoptère. En snowboard en hélicoptère poudreuse, il vous permet de naviguer à travers les vastes champs de glace non suivis remplis de neige poudreuse. Le snowboard en hélicoptère Big Mountain est le plus approprié pour ceux qui veulent rouler à travers des lignes raides et exposées, des couloirs et des épines de hautes montagnes alpines.

Pour ceux qui s’intéressent à l’équitation de style parc à neige, le mini snowboard heli gold est le plus approprié. Ce type de snowboard en hélicoptère comprend la réalisation de plusieurs tours sur des obstacles artificiels et naturels sur le terrain ainsi que sur de courtes lignes raides, avec des falaises, des oreillers, des corniches et des faces de montagne. Le mini-snowboard héli-golf est peut-être le type de snowboard hélico le plus populaire à Whistler, pour lequel le K2 Back9 Mini Golf sur invitation qui a eu lieu en mars 2006 en est un bel exemple.

De nos jours, un grand nombre d’entreprises sont dans le scénario pour rendre les meilleurs services pour les activités de snowboard en hélicoptère. Certaines stations et hôtels de premier ordre offrent également de superbes installations pour le snowboard en hélicoptère, ainsi que des installations d’hébergement et de restauration. Parfois, le snowboard en hélicoptère peut être proposé dans le cadre d’un forfait, qui comprend principalement l’hébergement, les restaurants et les options pour profiter d’un continuum d’activités, en dehors du snowboard en hélicoptère.

Cependant, une enquête approfondie doit être menée en ce qui concerne la réputation et la qualité du service qu’il rend, avant de s’adresser à une entreprise d’hélisurf ou une station ou un hôtel. Il faut également vérifier si l’entreprise que vous avez choisie fournit le service d’un snowboarder expert, car certains risques et dangers sont associés à cette activité.

Internet est une excellente source pour rechercher les fournisseurs de services les plus abordables et compétents. La plupart des fournisseurs de services ont leurs sites Web, ce qui permet aux touristes de connaître les détails des services, des forfaits et des tarifs qu’ils facturent. On peut également s’appuyer sur des critiques et des sources telles que des magazines de voyage, des journaux, des pages jaunes et des annuaires en ligne pour choisir le fournisseur de services le plus approprié.

Le plan d’un hôtel Choice de 20 millions de dollars

CAMDEN – Un développeur a obtenu l’approbation d’un hôtel de 20 millions de dollars sur un terrain vacant à North Camden, mais seulement après avoir fait face à la résistance de la communauté.

Selon les représentants de Spectrum Capital LLC, une société du comté de Bergen, le Choice Hotel de quatre étages et 122 chambres devrait s’élever sur un site triangulaire délimité par les rues Linden, North 11th et Penn.

Mais l’hôtel prévu, qui emploierait environ 40 personnes, a suscité des critiques de la part de voisins lundi soir lors d’une réunion du conseil de zonage.

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Les résidents ont déclaré qu’ils n’avaient appris le projet que ces derniers jours et qu’ils étaient offensés que le développeur ne les ait pas contactés plus tôt.

«En tant que communauté, nous devons compter», a déclaré Luis Quinones, l’un des 10 résidents mécontents de la réunion.

« Il se passe trop de choses dans notre communauté … où nous ne faisons pas partie de cette discussion », a ajouté le militant de la ville, Kevin Barfield.

Un avocat de Spectrum Capital, Elnardo J. Webster II de Parsippany, a noté que la firme avait discuté du projet avec les autorités locales pendant environ deux ans.

« Personne ne nous a jamais dit: » Parlez aux résidents «  », a déclaré Webster.
« Je suis heureux de rencontrer les voisins », a-t-il déclaré. «Si nous en avions été informés, nous l’aurions fait.»

L’hôtel Jessica Caldwell, planificateur de Newton, dans le comté de Sussex, a déclaré que l’hôtel de 65 400 pieds carrés devrait desservir les personnes visitant le Cooper University Hospital, la Rutgers University-Camden et le centre-ville de Philadelphie.

Elle a noté que la propriété de près de 2 acres était très visible depuis le boulevard Admiral Wilson à proximité et était pratique pour l’autoroute Interstate 676 et d’autres autoroutes.

Le site, adjacent à la route de l’église apostolique de la Sainteté et à un panneau d’affichage, contenait un entrepôt qui a brûlé il y a environ 15 ans, a déclaré Caldwell.

Le projet avait besoin du soutien du conseil d’administration en partie parce que le site est zoné résidentiel et que l’hôtel dépasserait une limite de hauteur de trois étages pour la zone. Les membres du conseil ont voté 5-2 pour approuver les écarts et le plan du site du projet.

«Nous avons besoin d’entreprises pour venir à Camden et payer des impôts», a noté Theresa Atwood, membre du conseil d’administration, une des partisanes du projet.

Spectrum Capital, dont le siège est à Palisades Park, espère ouvrir la voie au printemps prochain. La construction pourrait prendre un an à 18 mois, a déclaré Webster.

L’hôtel est le deuxième à être proposé lors d’une vague de réaménagement dans et autour du centre-ville de Camden. Un autre développeur a annoncé son intention de construire un hôtel de sept étages et 180 chambres sur le front de mer de la ville.

Une randonnée hivernale à Reykjavik

La veille de notre safari sur neige, l’Islande était trop chaude. Il avait bruiné toute la matinée à Reykjavik, brouillant toutes les montagnes. La semaine précédente, la température avait même atteint 60 degrés, un exploit hivernal qui avait fait de ce pays l’endroit le plus chaud de toute l’Europe pour la journée. Cela nous a été dit par notre pilote alors que le jet s’arrêtait à l’aéroport international de Keflavik, et nous étions inquiets.
Mon mari et moi n’avions prévu qu’un voyage de deux jours en Islande en février dernier, en route pour plusieurs jours de repos, de gaieté et de concerts Grieg à Bergen, en Norvège. L’activité principale devait être quelque chose d’inhabituel, le safari sur neige que j’avais lu lors de ma première visite en Islande l’été précédent. Peut-être que nous pourrions même faire un plongeon dans l’une des piscines extérieures chauffées par volcan à Reykjavik, celles montrées sur les photographies de la brochure avec de la vapeur qui monte dans l’air hivernal. Et nous penserions certainement à voir un film islandais dans l’un des cinémas de la ville; se promener dans la vieille ville et autour du lac Tjornin du centre-ville; mangeant sûrement du poisson et de l’agneau exquis, savouré avec les schnaps islandais appelés Black Death. « 
Mon mari était un peu dubitatif à propos du safari sur neige. J’aime l’hiver plus que lui. Mais après avoir entendu parler de moi, encore une fois, que l’Islande est le plus beau pays du monde – un endroit dont le paysage libre efface l’esprit mais ne laisse jamais le souvenir – il avait accepté notre aventure.
Alors que nous nous installons dans le Flybus propre et calme qui relie l’aéroport aux hôtels de Reykjavik, je plisse les yeux au-delà du large portique, sous la pluie. Il a éclaboussé les rochers de lave sombres, poussé même un peu de vert des mousses. Au moins les montagnes à l’est sont givrées généreusement de neige.

La femme derrière le bureau de notre hôtel, la Saga, sourit quand je gémis un peu de chaleur. Ce n’est pas une plainte habituelle dans un pays qui nage dans l’Atlantique Nord un peu au sud-est du Groenland, et bénéficie d’une climatisation de 50 à 70 degrés même en plein été. Les glaciers deviennent-ils trop gluants et glissants sur le dessus? Je demande. Peut-être devrions-nous appeler notre tour-opérateur safari? Les cheveux blonds se balançant, Gudrun sort l’annuaire de sous le bureau de réservation et compose Addi Hermannsson à Add Ice Travel. Actuellement le seul opérateur proposant des safaris sur neige, il était venu recommandé par l’hôtel Borg, où j’étais resté l’été précédent.
L’annuaire téléphonique de l’Islande est d’ailleurs organisé selon les prénoms des gens. Vous distinguez un Einar Jonsson, disons, de quatre autres Einar Jonsson en recherchant le travail d’Einar entre parenthèses. C’est pourquoi les réceptionnistes d’hôtel proposent presque toujours d’aider à trouver le bon nom.
Addi-appelez les Islandais par leurs prénoms ou soyez considéré comme grossier-change d’un islandais Godan daginn ”(bonne journée) à l’anglais parfait. Il me rappelle à quel point le temps est changeant ici. Une tempête pourrait déferler sur l’océan et déverser un mètre de neige d’ici l’heure de départ du safari de demain matin. Ou nous pouvons changer l’itinéraire.
Je m’affirme. Bien sûr, un glacier qui se ramollit n’est pas sûr – des fissures auraient pu se former suffisamment grandes pour piéger un véhicule – mais nous voulons vraiment aller dans les hautes terres centrales. Plateau de lave-glacier-montagne, tout désert sans routes, ce désert noir et blanc est le cœur et l’âme du pays, comprenant environ 80% de l’Islande. Personne ne peut y vivre – la population s’accroche à la côte ou très près d’elle – mais nous avons entendu parler de la beauté dramatique et simple du haut désert et savons que les Islandais aiment y aller. Addi accepte que nous essayions. À 8 h 45 le lendemain matin, il n’y a pas de neige et il fait encore plus chaud que la veille, environ 40 degrés. La moyenne ici en hiver oscille autour de 32, grâce au Gulf Stream, cette vaste rivière d’eau chaude cachée dans l’océan qui pompe la chaleur en quatre saisons. Tirer sur leurs parkas par la porte de l’hôtel est maintenant un groupe de sept Suédois, tous des hommes d’âge moyen, tous gagnants du safari sur neige, il s’avère. Addi et son partenaire Thorsteinn Erlingsson poussent la porte, juste à temps. Addi est à la barbe grise avec le look d’un aventurier, Thorsteinn blond et à la fin de la vingtaine. Addi s’adresse aux Suédois en suédois, Thorsteinn nous en anglais: Langjokull (long glacier) est trop dangereux aujourd’hui mais les hauts plateaux vont bien. »

Derrière la porte se trouvent trois des véhicules tout-terrain les plus étranges que j’ai jamais vus. Les pneus géants – nous apprendrons plus tard que ce sont des pneus de tracteur adaptés et encore plus grands par les voyagistes islandais – font rebondir doucement les camions dans le vent. D’une hauteur de 38 à 44 pouces, les pneus sont conçus pour flotter dans la neige profonde et se brouiller dans de vraies rivières.
Les antennes de communication sur le toit des véhicules tremblent dans le vent, faisant ressembler les voitures à des insectes géants de l’époque des dinosaures. En fait, ce sont des Ford Econoliners, Jeeps et Toyotas déguisés. Ils arborent des systèmes à bande latérale unique (avec une portée de 300 miles), ainsi que des téléphones mobiles ordinaires, un système de sauvetage sol-air à très haute fréquence et des radios à bande citoyenne ordinaire, le tout pour les relier les uns aux autres et revenir à Reykjavik dans une sorte de chaîne chromée. Ce n’est pas seulement pour la sécurité en cas de séparation ou de perte des véhicules, mais une partie du système permet à Addi de parler aux passagers dans les trois véhicules à la fois. Lui et Thorsteinn peuvent converser en six langues chacun.
Les fourgons à neige peuvent accueillir de quatre à dix passagers et varient en couleur du bleu acide au vert saturé au noir brillant. Dans le noir, il s’avère que trois adolescents, des amis islandais, viennent s’amuser.
Addi prend les Suédois, Thorsteinn nous, pour simplifier les problèmes de langue, et nous grimpons tous. Nous nous sentons immédiatement en sécurité et à l’aise à l’intérieur de ces gentils monstres: Tout est profondément enfermé; les sièges sont doux et il y a beaucoup d’espace pour les jambes et de chauffage.
Les antennes tremblent à l’allumage mais tout le reste est calme et lisse. Nous sommes dans les rues de la ville pour l’instant. Je desserre mon manteau orange Thinsulate, celui que je porte les jours les plus froids du Minnesota. Il fait presque chaud ici.
En 20 minutes, Reykjavik est tombé dans nos rétroviseurs et les Blue Mountains se gonflent au loin. Niché en eux se trouve le plus grand complexe de ski du pays, 16 remontées mécaniques. Mon mari, un bon skieur, écoute avec nostalgie quand nous entendons que les billets de remontée sont 10 $ par jour.
À ce stade du voyage, nous traversons toujours des routes goudronnées, et il est judicieux de rester sur elles et hors des crevasses. L’Islande est un pays intensément volcanique. Comme Hawaï, il se trouve sur un point chaud »de lave liquide au plus profond de la planète. De plus, il se trouve à califourchon sur le plus long joint de fond océanique de la Terre, d’où la lave coule régulièrement. La lave a fait l’Islande et le travail n’est pas terminé. Le processus laisse beaucoup de vieilles fissures, beaucoup assez grandes pour avaler un véhicule tout-terrain.
Cette aventure de safari doit inclure trois arrêts, tous sur des routes régulières, avant d’entrer dans le désert. Et la première, à moins d’une heure de Reykjavik, arrive: Hveragerdi, l’une des principales villes serres d’Islande. Environ 200 personnes vivent ici et beaucoup d’entre elles doivent être des fermiers d’intérieur », qui cultivent plusieurs hectares de tomates, concombres, poivrons verts, et plus encore. Les légumes de serre apportent leur santé colorée aux tables d’hiver; des fruits précieux sont également cultivés. A l’intérieur de la serre se trouvent des toilettes, un magasin de laine et un snack-bar touristique, heureusement désert ce matin d’hiver.

Après l’arrêt de 10 minutes, Thorsteinn est réchauffé par le café et s’ouvre. (Les Islandais ne semblent pas porter leur cœur sur leurs manches mais sont très amicaux une fois qu’ils vous connaissent.) Nous retournons sur la route principale. Un champ plus loin se dresse un petit troupeau de poneys islandais, respirant des panaches blancs dans l’air givré, et chaque fourrure plus que son compagnon. Leurs ancêtres sont venus en Islande avec les Vikings.
Dans environ une demi-heure, nous atteignons notre deuxième arrêt, Kerid. Pas une ville, mais un cratère d’explosion. Il y a environ 1 500 ans, une explosion volcanique a fait ce trou dans le sol – 600 pieds de diamètre et 300 pieds de profondeur. Il s’est rempli d’eau de pluie, a vu ses côtés adoucis et verdis par le temps, et maintenant il est très joli. Nous marchons jusqu’à son bord et regardons.
Le dernier arrêt avant de quitter toutes les routes arrive environ 15 minutes plus tard: Gullfoss ou Golden Falls. Mon mari est littéralement impressionné lorsque nous débarquons et nous rapprochons. Je sens des larmes me monter aux yeux. C’est si beau. La brume attrape la lumière hivernale argentée pâle alors qu’une rivière d’eau de fonte féroce s’échappe du désert noir et blanc dans ses gorges insondables. Il s’agit d’un Niagara naturel. Pas de bâtiments, pas de fouillis, pas de panneaux, pas de détritus.
Prenant de grandes respirations, nous remontons dans notre fidèle véhicule. Les Suédois et les adolescents attendent au bout du chemin pour entrer dans le désert avec nous. Nous sautons une fois, puis grimpons sur la piste vallonnée de Kjolur. En cinq minutes, il y a beaucoup de neige, peut-être six pouces de profondeur, douce et sans la trace de tout autre véhicule ou de tout être vivant. Cela ressemble à une planète différente, sans planète où la lave a fait des crêtes, des pentes et un désert plat. Au loin, les montagnes de Kjolur.
Dehors, il fait sûrement plus froid maintenant, car nous continuons de monter régulièrement. Mais à l’intérieur, il fait chaud et pas assez gonflable pour s’en apercevoir. Puis, dans les 10 minutes qui ont suivi la sortie de Gullfoss, nous avons fondu puis frissonné hors d’une ornière de six pieds de large. Il coupe dans la piste comme un coup de machette. Maintenant, c’est du vrai safari sur neige.
Pour aller de l’avant, Thorsteinn et Addi cliquent sur leurs communications. Il est temps de gonfler les pneus avec des pompes à air (propulsées par le moteur de la voiture); cela rend le véhicule encore meilleur sur la piste parfois saturée de neige fondante.
Thorsteinn a commencé à nous en dire plus sur les problèmes de sécurité. Des véhicules à quatre roues motrices sont nécessaires pour les hautes terres, avec un guide islandais expérimenté. Le système international de positionnement par satellite (GPS) sur le tableau de bord de la jeep envoie automatiquement des signaux pour rebondir sur les satellites en orbite autour de la terre. À chaque rebond, la position du véhicule est cartographiée à moins de cinq centimètres du sol. Le moniteur montre alors notre position précise sur une carte électronique, une ligne verte qui avance à travers l’écran pendant que nous conduisons. Ce système GPS nous indique non seulement exactement où nous sommes, mais permettrait à notre véhicule de retracer son chemin sur le chemin du retour, même dans un blizzard si blanc que nous ne pouvions pas voir nos traces.
Nous passons devant des morceaux de lave, quelques-uns avec des taches de lichen blanc, lancés au hasard comme par des géants jouant au ballon. Les montagnes de 3000 pieds de haut sont plus proches de nous maintenant, et bien qu’elles ressemblent à une crête, elles ne le sont pas: au-delà, le plateau central du pays est tout au sujet de ces hautes terres qui marchent plus de 200 miles au nord, blanches avec des champs de neige ordinaires -et avec cinq glaciers qui jettent leurs pattes à travers le désert et dans les vallées. Le plus grand glacier de toute l’Europe, le Vatnajokull, se trouve à environ 80 miles à l’est / sud-est et descend des hautes terres presque jusqu’à la mer.

Ma rêverie blanche se termine par l’une des rares grosses secousses du voyage. Nous roulons sur une rivière d’environ 10 pieds de large et il n’y a pas de pont. Les rivières glaciaires des hauts plateaux changent si souvent de cours qu’il serait vain de construire des ponts dessus. Ensuite, nous sautons sur l’autre rive.
Alors que nous montons plus haut, vers le Langjokull (long glacier) – à 40 miles de long et à 20 miles à travers le deuxième plus grand d’Europe – plusieurs autres rivières jettent des défis noirs scintillants. Dans l’un d’eux, le véhicule vert se coince. Après 10 minutes de pneus avant, puis de pneus arrière griffant sur les berges de la rivière, Thorsteinn nous parle de la boîte de vitesses spéciale que lui et Addi ont construite pour fournir une traction mécanique supplémentaire. Cela fonctionne, et le monstre vert rugit de la rivière.
Le monde est tout blanc maintenant, mais le soleil d’hiver n’est pas assez musclé pour faire des reflets. Soudain, nous entrons dans une vallée et tombons sur la seule trace de mains humaines en trois heures: une petite cabane avec une dépendance à proximité, toutes deux nichées dans un espace fait de sept montagnes. Un minuscule panneau indique Hagavatn. » Nous sortons dans un silence plié uniquement par le vent. Juste au-dessus de la crête se trouve Langjokull, et je pense à la description de John Muir d’un glacier comme du tonnerre blanc. »
Thorsteinn et Addi déballent la boîte à lunch qu’ils apportent: bon pain épais; Hareng et crevettes islandais; une salade de tomates de serre; une boîte à lait, et mon préféré, skyr, une sorte de gâteau au fromage au yogourt islandais (faible en gras mais il n’a pas le même goût). Un thermos de café et de tasses est également déballé.
Tout le monde mange à l’intérieur sauf moi. Je veux sentir le vent blanc, même monter à mi-chemin vers le glacier qui cache la montagne, puis redescendre sur mon manteau glissant Thinsulate.
Les Islandais sont très soucieux de la conservation, et nous ajoutons nos poubelles au sac d’Addi pour les emporter avec nous. Thorsteinn dit ensuite que les conditions peuvent changer rapidement ici et que les Suédois doivent revenir. Je suggère que nous fassions de même. » En descendant sur la même piste, nous atteignons les basses terres en moins de trois heures, puis prenons bientôt une route goudronnée différente.
Le dernier arrêt est le dessert et les geysers. Dans la petite salle à manger de l’hôtel Geysir, cinq sortes de gâteaux islandais nous sont distribués aux côtés de café chaud, tous faisant partie de la visite. Dehors, environ deux douzaines de geysers, petits et grands, se rassemblent dans ce champ de geysers de deux acres. Certains dégoulinent de l’eau en étain, d’autres sont en croûte de couleurs minérales terreuses aux yeux verts ou bleus ou blancs », et certains proposent un spectacle particulièrement dramatique. L’un d’eux a une bouche d’eau bleu céruléen qui commence à trembler, puis qui brusquement se transforme en un gigantesque tuyau d’incendie sans torsion.
Il ne reste plus qu’une heure à Reykjavik, tous sur de bonnes routes. De la neige fraîche saupoudre la ville et l’obscurité est tombée sur le mont. Esja et les montagnes Kerlingarfjoll. Ce fut un voyage incroyable dans un pays magique.

Iran: s’affranchir de la communauté internationale

Mark Esper, secrétaire américain à la Protection, a averti que l’Iran constituait une menace « incontrôlée » pour le Moyen-Orient en promouvant des milices impressionnantes qui mènent des frappes hostiles dans des endroits de la région. Communiquant dans le cadre de la politique de « pression optimale » exercée par Washington sur le régime iranien visant à faire régner ses alliés et ses pressions sur la milice, M. Esper a profité d’une comparution à Londres pour condamner la « lutte accrue » que l’Iran opposait à la stabilité nationale. « L’Iran sévit lorsqu’il s’agit d’aider les milices de la région », a-t-il déclaré à un auditoire bien accueilli par le Noble United Professional Services Institute (Rusi) à Londres. « L’Iran promeut et motive beaucoup de ces pressions dans la région. M. Esper a expliqué que le stress le plus important visait à ramener l’Iran à la table des négociations pour gérer non seulement les points faibles du paquet nucléaire de 2015, mais également son action en matière de prolifération de missiles et son ingérence Selon ses citations, son message aux alliés européens était pourtant lié au « Plan d’action intensif conjoint » (JCPOA): les « mauvaises habitudes » de Téhéran étaient terribles pour tous ces endroits. Le chef Donald Trump a toujours laissé l’entrée à la portée de tous. rencontre potentielle avec le directeur iranien Hassan Rouhani sur la prochaine assemblée générale des Nations unies à New York. « Il semble à bien des égards que l’Iran se dirige vers cet endroit où nous pourrions avoir des conversations et espérer qu’il en profitera » Esper a déclaré: « L’application de la plus grande pression consiste généralement à amener l’Iran à revenir à la table des négociations, où nous pourrons facilement poursuivre un nouveau JCPOA. » les deux pays autour du monde continuent de croître depuis que Trump s’est retiré de votre accord mondial de 2015, aux termes duquel l’Iran avait décidé de freiner son programme nucléaire en échange d’une réduction des sanctions pécuniaires. Le tout nouveau cerveau de la section de protection des États-Unis s’adresse également aux pays européens qui refusent de rapatrier les combattants étrangers qui ont quitté la région pour rejoindre Isis en Syrie et en Irak. Il a déclaré que les capitales devaient accepter un processus de rapatriement des personnes saisies sur le champ de bataille. «C’est une condition intenable», at-il déclaré. «Combien de temps cette finale peut-elle durer? Notre perspective est la suivante: ils doivent être rapatriés et traités correctement… cela représente généralement un risque pour la région. »M. Esper se rend à Paris depuis le centre de Londres, où il discutera avec son fantastique équivalent français le week-end de la façon dont la marine française pourrait correspondre Washington pour s’assurer de l’indépendance du menu dans le détroit d’Hormuz. « Nous identifions le fait que la France a intérêt à prendre part à la flexibilité de la navigation, en prenant en compte la flexibilité des capacités de navigation dans le Golfe. Nous allons donc probablement chercher des moyens de contrôler et d’utiliser cette attention pour améliorer l’adéquation avec cet environnement personnel. » initiative « , a déclaré l’Etat aux journalistes réunis dans un téléphone de conférence avant la réunion entre Esper et Florence Parly à Paris. La France a exclu de s’inscrire dans la coalition des pays du monde guidée par les États-Unis afin de protéger les citernes à gaz et les cargos des dangers présentés par l’Iran à l’intérieur du détroit d’Irmuz, mais a décidé de remplacer tout fonctionnement extra-maritime occidental.

Que faire à Dublin

Plus d’un tiers de la population de la République d’Irlande, qui compte près de quatre millions et demi d’habitants, vit dans la région du Grand Dublin. Intensément fiers de leur ville, les Dublinois semblent posséder un sens inné de son héritage et de sa puissante culture littéraire, et peuvent parfois montrer un certain snobisme envers ceux qui vivent dans les backwaters ruraux de l’Irlande (les gens appelaient souvent les culchies »). Les habitants sont connus pour leur humour souvent caustique, mais engageant, comme le montrent les surnoms nombreux et parfois paillards donnés à de nombreux monuments de la ville (la Millennium Spire, par exemple, a toutes sortes de sobriquets, y compris la tour pleine d’œil »et la rigidité du Liffey »), mais il y a aussi une chaleur dans leur accueil – il est facile de se retrouver entraîné dans des conversations ou des débats dans des bars et des cafés (ou, si vous fumez, en dehors d’eux). Les Dublinois sont également de plus en plus soucieux de leur style; où autrefois la ville cherchait l’inspiration, elle jette aujourd’hui un regard à l’est et à l’ouest, vers l’Europe et l’Amérique, saisissant de nouvelles tendances et apportant une inclinaison résolument irlandaise.
La plupart des attractions de Dublin sont contenues dans une zone relativement compacte, s’étendant de chaque côté de la rivière Liffey à plusieurs ponts, qui divise la ville entre son côté nord et son côté sud. Ceux-ci ont des caractères très distincts, définis au cours du développement historique de la ville: stéréotypiquement, le sud est considéré en termes de gentillesse tandis que le nord est considéré comme effronté et classe ouvrière, foyer du véritable accent Dub. Le Trinity College, dont le principal attrait pour les visiteurs est le glorieux Book of Kells, est l’un des sites historiques de la ville. De là, la principale rue commerciale de la ville, Grafton Street, marche vers St Stephen’s Green, qui abrite les splendeurs rococo de Newman House. Parmi les élégantes rues géorgiennes à l’est de Grafton Street, vous trouverez les expositions fascinantes de la National Gallery et du National Museum. Sur le côté ouest de Trinity commence Temple Bar, qui parvient en quelque sorte à rester la plaque tournante de la ville à la fois pour le plaisir et l’art, négligée par le château de Dublin, siège britannique en Irlande jusqu’en 1921 et abritant maintenant les glorieuses collections de la Chester Beatty Library. Les deux cathédrales historiques de Dublin, Christ Church et St Patrick’s, se trouvent à l’ouest d’ici.
Au nord de la rivière coule le large boulevard de ‘Connell Street, où le GPO, site résonnant de l’insurrection de Pâques 1916, est maintenant complété par la beauté moderne en plein essor du Spike. En haut de la rue, Parnell Square abrite le Dublin Writers Museum et la Hugh Lane Municipal Art Gallery, tandis qu’à l’ouest se trouve la distillerie Old Jameson, dans le quartier historique de Smithfield, et Collins Barracks, qui abrite la collection du Musée national. des arts décoratifs.
À l’ouest du centre se trouve l’étendue verte de Phoenix Park, tandis que de l’autre côté de la rivière au sud se trouve le sombre mémorial de Kilmainham Gaol et, à l’est, la brasserie et l’entrepôt Guinness les plus visiblement attrayants. Dans les banlieues de la ville, les attractions du côté nord ont un avantage certain sur celles au sud de la rivière: les plus convaincantes sont le cimetière national de Glasnevin; le splendide stade de la maison de la Gaelic Athletic Association, Croke Park, contenant un beau musée; et les merveilles architecturales du Casino de Marino. Pour une pause pittoresque depuis la ville, prenez la branche sud de la DART en direction de Dalkey et Killiney Hills.
Brève histoire de Dublin
Les origines de Dublin remontent à l’époque viking du IXe siècle, lorsque les Scandinaves ont vu le potentiel stratégique de la baie de Dublin et ont établi un poste de traite sur la rive sud du Liffey au point où l’ancienne route royale de Tara à Wicklow a traversé le fleuve à gué. Ils ont adopté le nom irlandais de l’endroit, Dubh Linn (piscine sombre »), pour leur nouvelle maison, fusionnant bientôt avec un règlement irlandais sur la rive nord appelé Baile Atha Cliath (lieu du gué de gué»), qui reste le nom irlandais pour le ville.
Le douzième siècle a vu Dublin conquise par les Anglo-Normands lorsque Dermot McMurrough, le roi déchu de Leinster, a demandé l’aide d’Henri II pour récupérer sa couronne. En échange de la fidélité de Dermot, Henry a envoyé Strongbow et un contingent de chevaliers gallois pour restaurer le pouvoir de MacMurrough. Strongbow a conquis Dublin dans le processus et, préoccupé par cette menace contre son autorité, Henry est venu en Irlande pour affirmer le contrôle, établissant Dublin comme le centre du contrôle britannique sur l’Irlande. Cela devint le centre du pâle anglais »(du latin palum, signifiant à l’origine un pieu», mais plus tard un territoire défini »), régnant sur les zones de peuplement anglo-normand en Irlande; comme la résistance irlandaise à la conquête était si forte dans d’autres parties du pays, la phrase péjorative au-delà de la pâleur »a évolué comme un moyen de signifier (au moins en termes anglais) un manque de comportement civilisé.
Seuls quelques bâtiments ont survécu avant le XVIIe siècle, principalement dans la zone englobant le château de Dublin et les deux cathédrales, et une grande partie de l’aménagement de la ville est essentiellement géorgienne. Au cours de cette période, la noblesse anglo-irlandaise de Dublin et sa classe marchande de plus en plus riche ont utilisé leur argent (souvent, dans le cas de l’aristocratie dérivé de terres confisquées en récompense de services rendus à la Couronne) pour présenter leur richesse sous la forme de maisons grandioses, bâtiments publics et larges nouvelles voies. Les membres riches de l’élite se délectaient de leur nouvelle opulence, remplissant leurs maisons d’œuvres des derniers artistes et artisans et cherchant à améliorer leur propre cachet en fréquentant les arts; Par exemple, Haendel a dirigé la première représentation de son Messie dans la ville. L’augmentation de la liberté politique a entraîné des demandes d’autonomie gouvernementale, inspirées par les révolutions américaine et française. L’indépendance législative obtenue pendant le Parlement de Grattan »en 1782 devait cependant être de courte durée, et l’échec de la rébellion de 1798, menée en grande partie par des membres de l’ascendance anglo-irlandaise protestante, conduisit inévitablement à l’Acte d’Union de 1801 et à la suppression des pouvoirs indépendants de Dublin.
L’Irlande étant désormais dirigée par un vice-régent britannique, Dublin a sombré dans une période de déclin économique, provoquée par son incapacité à concurrencer les industries florissantes de la Grande-Bretagne. La ville est restée le centre de l’agitation pour l’autonomie, et à la fin du XIXe siècle était également devenue le centre des efforts pour former un sentiment de conscience nationale irlandaise via la fondation de la Ligue gaélique en 1893. Cela a cherché à relancer à la fois la langue irlandaise et la culture traditionnelle, et ont préparé le terrain pour le renouveau littéraire celtique, dirigé par WB Yeats et Lady Gregory, qui ont fondé l’Abbey Theatre en 1904. La lutte politique pour l’indépendance est restée un sujet d’actualité et les événements ont atteint leur paroxysme avec l’insurrection de Pâques de 1916. Les rues de la ville ont de nouveau connu la violence pendant la guerre civile, qui a suivi l’établissement. de l’État libre d’Irlande en 1921.
L’austérité et beaucoup d’émigration ont suivi l’indépendance et ce n’est que dans les années 1950 que Dublin a commencé à émerger de son passé colonial. L’infrastructure de la ville a été ravagée par un réaménagement mal conçu dans les années 1960 qui a vu la démolition de nombreux édifices géorgiens, ainsi que la création de cuvettes de puits mal planifiées pour remplacer les immeubles délabrés. Quelques décennies plus tard, les urbanistes ont commencé à résoudre le problème du dépeuplement du centre-ville, en construisant des immeubles d’appartements pour abriter les classes moyennes aisées de Dublin, et les nombreuses grues sur la ligne d’horizon de la ville démontrent l’activité continue du processus de régénération, notamment dans l’ancien Docklands. La preuve la plus évidente de la revitalisation dans le centre-ville est le quartier de Temple Bar, bien que l’intention initiale de développer un quartier d’ateliers et de centres d’art de style parisien soit rapidement tombée dans le piège des marchands d’argent, tandis qu’à l’est du centre, la reconstruction se poursuit dans le quartier de la ville. Docklands, bien que beaucoup ait été bloqué par la gravité de la crise économique en cours en Irlande. Aujourd’hui, l’arrivée de migrants, en particulier d’Afrique et d’Europe de l’Est, ainsi que la communauté chinoise de longue date de la ville, a vu Dublin se diriger progressivement vers le multiculturalisme. Les effets de ces changements sont plus visibles dans les restaurants, les magasins et les marchés de rue de la ville, élargissant les goûts natifs de Dublin et initiant les habitants à toutes sortes de délices culinaires et de mode.
Hébergement à Dublin
La croissance du nombre de visiteurs au cours de la dernière décennie a eu un effet positif sur la variété des hébergements disponibles à Dublin, et il y a beaucoup de choix pour tous les budgets, le Northside et les banlieues étant généralement moins chers que le centre. Les hôtels du centre-ville ont tendance à être chers, bien que beaucoup offrent des réductions en milieu de semaine ou en dehors de la haute saison (en particulier via les réservations Web), tandis que les chambres d’hôtes offrent généralement une alternative très accueillante et confortable. Si l’argent est relativement serré et que vous voulez être près de l’action, les auberges sont la meilleure option et presque toutes ont des chambres privées. Il est toujours fortement conseillé de réserver à l’avance, et essentiel dans les grands festivals tels que la St Patrick, en juillet et août, et le week-end toute l’année, en particulier lorsque de grands concerts ou événements sportifs ont lieu. Il y a un camping à la périphérie de Dublin.
De nombreux hôtels haut de gamme de la ville sont situés autour de Temple Bar et de St Stephen’s Green, bien que le Northside propose également des options chics. Dublin possède un nombre impressionnant de chambres d’hôtes et vous trouverez des options à prix économiques sur la rue Gardiner de Northside ou dans les agréables banlieues sud de Ballsbridge, Donnybrook et Rathmines, qui sont toutes facilement accessibles du centre.
De nombreuses auberges proposent à la fois un hébergement en dortoir (12-25 € par personne, selon la saison) et des chambres privées, pouvant généralement accueillir entre deux et quatre personnes (30-60 € par personne). La plupart des chambres ont une salle de bains et le niveau des chambres privées est souvent aussi bon que dans les chambres d’hôtes. Plusieurs auberges de Dublin appartiennent à l’IHH bien que quelques-unes soient membres de l’OHI. De nombreuses auberges proposent un petit-déjeuner gratuit et un accès Internet.
Manger à Dublin
Il est juste de dire que personne ne vient à Dublin uniquement pour la cuisine, mais les vingt dernières années ont vu une croissance remarquable de la variété des endroits où manger, du libanais au népalais. L’augmentation conséquente des normes et des attentes devrait se poursuivre – en particulier dans le domaine de la cuisine irlandaise moderne – bien que les prix puissent être rebutants. De nombreux restaurants, cependant, offrent des menus fixes pour le déjeuner ou le lève-tôt (généralement avant 19 heures) de deux ou trois plats, parfois pour aussi peu que la moitié du coût de leur tarif régulier du soir. Certains cafés et restaurants, qui accueillent une foule qui ont dépensé leur argent jusque tard dans la nuit précédente, proposent également un brunch de week-end d’un bon rapport qualité-prix. En outre, de nombreux pubs proposent des plats copieux, à un prix raisonnable et copieux, avec des menus plus ambitieux disponibles dans les gastropubs comme The Exchequer et The Odeon.
Dublin a longtemps eu une scène de café florissante, fortement soutenue par le mouvement de tempérance répandu et les églises. De nos jours, vous êtes presque aussi susceptible de trouver du baklava que du bracket traditionnel, accompagné d’un thé de spécialité ou d’un cappuccino mousseux. Pour une folie avec une différence, Art Tea ”à l’hôtel Merrion est très amusant: délicieux thé l’après-midi dans les salons, avec des gâteaux qui reflètent de manière créative les peintures environnantes de l’excellente collection de l’hôtel du XIXe et du XXe siècle, principalement Irlandais, art (36 €, incluant le catalogue de la collection).
La majorité des restaurants de Dublin se trouvent sur le côté sud de la rivière dans le centre-ville, avec une concentration serrée à Temple Bar. Il vaut généralement mieux réserver à l’avance si possible, surtout le soir.
Dublin boire et sortir
Un bon puzzle serait de traverser Dublin sans passer par un pub
– James Joyce, Ulysse
Pas connus pour leur euphémisme, les Dublinois se vantent que leur ville possède les meilleurs pubs du monde. Ils ont probablement raison aussi, mais avec plus de sept cents points d’eau au choix, formant l’épine dorsale de la vie sociale de la capitale, il n’y a aucun mal à vérifier leur affirmation. En cours de route, vous serez également en mesure de tester des allégations concurrentes sur la boisson de la ville natale, Guinness: qu’il est meilleur ici, cela ne fait aucun doute, mais les habitants discutent exactement quel pub verse la meilleure goutte (est le voyage-timide liquide mieux chez Ryan, juste en face de la brasserie, qu’en aval de Mulligan?). En général, le stout est le meilleur dans les pubs historiques de caractère et sociables, dont beaucoup conservent leurs écrans en verre taillé, la sculpture sur bois ornée et les douillets confortables, souvent avec une trappe privée au bar.
Ces dernières années, une pléthore de bars cosmopolites orientés vers les jeunes sont entrés en scène, dont les meilleurs ont forgé un style et un caractère qui leur sont propres, que ce soit des microbrasseries-pubs caverneuses, des bars de DJ pour étudiants ou des salons de créateurs chics. Beaucoup de ces bars ont des licences tardives, comme indiqué dans les critiques ci-dessous, qui leur permettent de rester ouverts jusqu’à 2h30 du matin, généralement du jeudi au samedi.
Musique de Dublin
La scène musicale de Dublin est florissante mais en constante évolution, il est donc toujours sage de vérifier les listes dans le guide des événements ou The Ticket, ou le magazine bimensuel de rock et de style Hot Press. Les prix des billets dépendent de la taille de la salle et du statut des artistes interprètes ou exécutants, coûtant généralement de 8 à 30 €, bien que les concerts majeurs puissent atteindre 110 €. Il y a également un certain nombre d’événements en plein air au cours de l’été, y compris des concerts ponctuels par des artistes majeurs dans des endroits tels que Croke Park et Marlay Park à Rathfarnham. La musique traditionnelle est en plein essor dans la ville avec un certain nombre de pubs proposant des sessions, commençant généralement vers 21h30. Les listes de ces derniers peuvent être trouvées à / sessions.
Théâtre, culture et divertissement à Dublin
Le théâtre a joué un rôle central dans le renouveau culturel du XXe siècle en Irlande et les théâtres de Dublin continuent de servir de creuset pour l’innovation, tout en mettant en scène une gamme de classiques irlandais. Les temps forts incluent le Dublin Theatre Festival (fin septembre à mi-octobre) et le Dublin Fringe Festival (mi-septembre). Les prix des billets varient, et vous devez vous attendre à payer 10-20 € par billet pour les spectacles en marge, 20-40 € pour le grand public. Les réservations à l’avance peuvent être effectuées sur les sites ou via Ticketmaster Si vous êtes soucieux de votre budget, il vaut la peine de vous renseigner sur les aperçus à faible coût et les spectacles occasionnels à prix réduits du lundi et du mardi soir, tandis que les étudiants (avec pièce d’identité) et les OAP peuvent parfois trouver de bons tarifs concessionnels.
Informations de voyage LGBT pour Dublin
Comme les attitudes envers l’homosexualité à Dublin sont devenues de plus en plus libérales au cours des deux dernières décennies, la communauté gay de la capitale a gagné en confiance et une scène petite mais dynamique a créé une niche dans la vie sociale de la ville. Les dernières informations sur les événements et les lieux gays à Dublin sont fournies par Outhouse, 105 Capel St, un centre de ressources gays et lesbiennes avec un café et une petite bibliothèque, ou par Gay Switchboard. Le magazine gratuit GCN (Gay Community News) a une liste détaillée des événements à venir et peut être trouvé dans les livres gay-friendly Books Upstairs, 17 D’Olier St, ou dans les clubs et bars. Les sites Web utiles incluent des événements et des nouvelles et des informations, des babillards électroniques et des discussions en ligne.
Shopping à Dublin
Le Southside est le terrain de chasse le plus fructueux pour les acheteurs, offrant des vêtements de créateurs irlandais et mondiaux autour de Grafton Street, et plus de boutiques alternatives dans le Market Arcade et Temple Bar. Toujours au sud de la rivière, vous trouverez une gamme attrayante et éclectique de produits artisanaux provenant de tout le pays, des fromages au whisky en passant par la céramique. Malgré une refonte récente, le boulevard commerçant le plus étendu de Dublin, Connell Street, est susceptible de ne pas intéresser le consommateur en visite, bien que le marché bruyant de Moore Street, au large de Henry Street, soit toujours divertissant. La majorité des magasins de Dublin sont ouverts du lundi au samedi uniquement.
Musée national de Dublin
Le Musée national de Kildare Street est le meilleur d’un portefeuille de musées gérés conjointement – y compris Collins Barracks, qui se concentre sur les arts décoratifs, et le Musée national de la vie rurale à Castlebar – et un incontournable pour les visiteurs de Dublin. Les stars incontournables du spectacle ici sont un magnifique trésor d’or préhistorique et mille ans de trésors ecclésiastiques ornés, mais toute la collection construit une histoire fascinante et accessible de l’archéologie et de l’histoire irlandaises. La boutique de la belle rotonde d’entrée vend une gamme de produits artisanaux de haute qualité inspirés des œuvres du musée, et il y a un petit café.
L’or préhistorique, découvert en grande partie lors de la coupe de tourbe, occupe une place de choix au rez-de-chaussée du hall principal. De l’âge du bronze antérieur (vers 2500-1500 avant JC) viennent des lunules, de fines feuilles d’or formées en colliers de croissant de lune. Après environ 1200 avant JC, lorsque de nouvelles sources de métal ont apparemment été découvertes, les orfèvres pourraient être plus extravagants, façonnant de gros torchons, tels que le spectaculaire col Gleninsheen et le Tumna Hoard de neuf grosses boules d’or, qui sont perforées, ce qui suggère que lorsqu’elles sont réunies ils ont formé un énorme collier. D’autres matériaux préhistoriques sont disposés autour des murs du hall principal, y compris le Lurgan Logboat de quinze mètres de long, datant d’environ 2500 avant JC, qui a été mis au jour dans une tourbière de Galway en 1902.
Le Trésor adjacent abrite la plupart des expositions ecclésiastiques les plus connues du musée, notamment le calice Ardagh du huitième siècle orné, la broche Tara, décorée de magnifiques motifs de nœuds, et la croix de Cong, créée pour consacrer un fragment de la vraie croix donnée au roi de Connacht par le pape en 1123. Également au rez-de-chaussée se trouve Kingship and Sacrifice, présentant les corps coriaces de quatre nobles de l’âge du fer qui ont été préservés et découverts dans diverses tourbières en Irlande.
À l’étage, l’Irlande viking (c.800-1150) présente des modèles de maison et l’agencement de la rue Fishamble de Dublin, tandis que l’Irlande médiévale (1150-1550) continue de couvrir les premiers colons anglais, leur retrait vers la zone fortifiée autour Dublin connue sous le nom de Pale »après 1300, et la culture hybride qui s’est développée tout le temps – vous pouvez écouter des enregistrements de poésie écrits en Irlande en irlandais moyen, en anglais moyen et en français normand. À ne pas manquer ici, une foule d’étranges sanctuaires portables ornés, conçus pour contenir des reliques ou des textes sacrés, y compris des exemples pour les trois saints patrons de l’Irlande: le sanctuaire de la dent de St Patrick, le sanctuaire de la chaussure de St Brigid et le sanctuaire de la Cathach, contenant un manuscrit écrit par St Colmcille (St Columba), légendaire barde, érudit, souverain et évangélisateur d’Écosse.
Galerie nationale de Dublin
La National Gallery abrite une belle collection d’art d’Europe occidentale datant du Moyen-Âge au XXe siècle, qui vous fera plaisir pendant plusieurs heures. L’ancien bâtiment de la galerie, divisé en ailes Beit, Milltown et Dargan et entré par Merrion Square West, est maintenant rejoint par l’aile Millennium, donnant accès depuis la rue Clare, qui accueille de grandes expositions temporaires autour de son atrium frappant et éclairé par le ciel. Cependant, la disposition de la galerie qui en résulte peut être déroutante, surtout après une récente rénovation, donc la première chose à faire lorsque vous entrez est de prendre un dépliant gratuit. Dans un emplacement privilégié sous le toit en verre de l’aile Millennium, il y a un bon café en libre-service, avec un restaurant à l’étage servant le déjeuner et le thé de l’après-midi. La galerie propose également des concerts classiques et contemporains, des conférences et des ateliers, qui sont détaillés dans le News Gallery trimestriel (disponible dans le foyer).
Le niveau 1 est principalement consacré à l’art irlandais à partir du XVIIe siècle, y compris une grande galerie dans l’aile du millénaire consacrée au XXe siècle. Cependant, la véritable vedette de la collection irlandaise est le Yeats Museum (niveau 1, Beit Wing), qui retrace le développement de Jack B.Yeats (1871-1957), frère cadet de l’écrivain W.B. Yeats, d’un illustrateur non sentimental de scènes de tous les jours à un peintre expressif aux couleurs abstraites et sans mélange. Il vaut également la peine de se pencher sur la National Portrait Gallery (Level 1, Dargan Wing), une étude chronologique des dignes irlandais qui comprend une tête plutôt de science-fiction de Bono de 2003 par Louis le Brocquy. Dans la galerie d’impression mezzanine (Beit Wing), ainsi que des expositions temporaires tout au long de l’année, des aquarelles de Turner sont exposées chaque mois de janvier, lorsque la lumière est suffisamment faible pour ces œuvres délicates.
Les points forts du niveau 2 incluent Kitchen Maid with the Soup à Emmaüs, la première photo connue de Velázquez (c.1617-18); La femme écrivant une lettre de Vermeer, avec sa femme de chambre, l’une des 35 œuvres acceptées par l’artiste, avec son utilisation caractéristique de la lumière blanche de la fenêtre accentuant les émotions chaudes de la femme (les deux Milltown Wing); La dynamique du Caravage La Prise du Christ, dans laquelle l’artiste se présente comme un spectateur passif à droite de l’image, tenant une lampe (Beit Wing); et le Grand Tour à Rome « salle de l’aile Dargan: parmi des vues détournées de Rome et de divers gentilshommes irlandais qui s’étaient immortalisés dans la ville éternelle, ne manquez pas la fascinante parodie de Reynolds de l’école d’Athènes de Raphaël », qui raconte certains stéréotypes irlandais familiers pour ridiculiser les grands touristes.
Place Merrion
Commencée en 1762, la place Merrion représente l’urbanisme géorgien à son apogée. Ses longues terrasses gracieuses de brique rouge-brun arborent des portes, des heurtoirs et des fanlights élaborés, ainsi que des balcons en fer forgé (ajoutés au début du XIXe siècle) et de hautes fenêtres au premier étage, où auraient été les principales pièces de réception; le côté nord de la place a été construit en premier et affiche la plus grande variété de design.
Les vastes pelouses soignées des jardins de la place elles-mêmes sont une joie, plus calme que St Stephen’s Green, et particulièrement agréable pour les pique-niques les beaux jours. Le politicien révolutionnaire Michael Collins est commémoré avec un buste en bronze sur le côté sud des jardins, près d’un buste en pierre légèrement malheureux de Henry Grattan, tandis que l’écrivain, artiste et mystique George Russell (AE ”) se tient gravement près du coin sud-ouest et de son ancienne maison à non. 74. Mais la statue la plus remarquable et controversée de la place est au coin nord-ouest, où Oscar Wilde s’incline sur un rocher face à sa maison d’enfance au no. 1 (aujourd’hui l’American College de Dublin), dans une pose ironique et langoureuse qui a valu à la figure le surnom de tapette sur le rocher ». Devant lui, un torse masculin et sa femme Constance, enceinte de leur deuxième enfant, se tiennent sur des plinthes gravées de mots de Wildean: ce suspense est terrible. J’espère que ça va durer « , je bois pour garder le corps et l’âme séparés. » A proximité des balustrades autour des jardins de la place, des dizaines d’artistes accrochent leurs tableaux à la vente tous les dimanches (et certains Sats, selon la météo).
La terrasse Merrion Square South a la plus grande concentration d’anciens résidents célèbres, donnant un sens vivant de l’histoire du lieu: le politicien Daniel ‘Connell a acheté non. 58 en 1809; le physicien autrichien lauréat du prix Nobel, Erwin Schrödinger, occupait le no. 65; Le romancier gothique Joseph Sheridan Le Fanu est décédé au no. 70, qui est maintenant le Conseil des arts; et W.B. Yeats a vécu non. 82 de 1922 à 1928. Au no. 39 se tenait l’ambassade britannique, incendiée par une foule protestant contre le massacre de Bloody Sunday à Derry en 1972.
St Stephen’s Green
St Stephen’s Green est le parc le plus grand et le plus varié du centre de Dublin, dont la statuaire offre une leçon d’histoire poignante sur la pierre, le bois et le bronze. Les principales attractions touristiques de la région datent de la période géorgienne: les magnifiques stucs de Newman House et les élégantes rues et places à l’est du Green. St Stephen’s Green conserve son caractère victorien distinctif avec un petit lac, un kiosque à musique, un arboretum et des étalages de fleurs bien entretenus. C’était à l’origine une terre commune ouverte, un endroit notoirement sale et dangereux et le site de tentures publiques jusqu’au XVIIIe siècle. En 1880, cependant, il a été transformé en parc public grâce au financement du brasseur Lord Ardilaun (Arthur Guinness), qui possède maintenant la plus grande des nombreuses statues du Green, assis à loisir du côté ouest. À l’angle nord-est, une rangée d’énormes monolithes de granit – surnommée Tonehenge »- a été érigée en l’honneur du nationaliste du XVIIIe siècle Wolfe Tone, derrière laquelle se dresse une commémoration émouvante de la Grande Famine. Pendant ce temps, sur le côté ouest de l’étalage central de fleurs, une minuscule plaque incrustée dans un banc de parc en bois commémore les soi-disant femmes tombées »- pour la plupart des mères célibataires ou des filles maltraitées – qui ont été forcées de vivre et de travailler dans des conditions difficiles aux Îles de la Madeleine en Irlande. blanchisseries; le dernier d’entre eux, à Dublin, n’a été fermé qu’en 1996. Depuis le coin nord-ouest du Green, en haut de Grafton Street, vous pouvez louer un cheval et une calèche, soit en taxi grandiose, soit pour une visite des sites touristiques, ce qui vous coûtera généralement entre 40 et 50 € pendant trente minutes.
Nommé au XVIIIe siècle Beau Walk », St Stephen’s Green North est toujours le côté le plus en vogue de la place. Le Shelbourne Hotel prétend ici avoir été la meilleure adresse de Dublin »depuis sa création en 1824 (voir The Inner Southside). Au-delà de l’hôtel au début de Merrion Row, le minuscule cimetière huguenot ombragé a été ouvert en 1693 pour les réfugiés protestants fuyant la persécution religieuse en France. Une grande plaque à l’intérieur des portes donne un appel des Dublinois huguenots, parmi lesquels les plus célèbres ont été les écrivains Dion Boucicault et Sheridan Le Fanu.
George Bernard Shaw
Né à Dublin en 1856, George Bernard Shaw a grandi au sein d’une famille protestante tombée dans des moments difficiles. Son père était un marchand de céréales sans succès et alcoolique – ce qui a incité Shaw à devenir un abstentionniste à vie – et il n’y avait pas d’argent pour payer ses études. À 15 ans, il a commencé à travailler comme commis junior pour une agence foncière, mais cinq ans plus tard, il est allé à Londres pour rejoindre sa mère qui avait déménagé là-bas pour poursuivre la carrière musicale de l’une de ses sœurs. Dépendant du peu de revenus que sa mère gagnait en tant que professeur de musique, Shaw entreprit de se renseigner en passant ses après-midi dans la salle de lecture du British Museum. Il espérait devenir romancier, mais, après le rejet de pas moins de cinq romans, il a plutôt tourné la main vers le journalisme, contribuant à la critique musicale et dramatique des journaux de Londres.
Shaw était un fervent socialiste, rejoignant la Fabian Society en 1884, écrivant des brochures et acquérant une réputation d’orateur naturel. Il a épousé de nombreuses causes, notamment la réforme électorale, le végétarisme et l’abolition de la propriété privée. Sa carrière théâtrale a commencé dans les années 1890 lorsque, influencé par Ibsen, il a commencé à composer des pièces axées sur les questions sociales et morales, plutôt que sur les sujets romantiques et personnels qui dominaient alors le théâtre britannique.
En 1898, il épousa l’héritière Charlotte Payne-Townshend et la même année vit la production de sa première pièce à succès, Candida. Un flux de comédies dramatiques tout aussi louées a suivi – y compris The Devil’s Disciple, Arms and the Man, Major Barbara et Pygmalion – bien qu’il se soit tourné plus tard vers des drames plus sérieux, tels que Heartbreak House et Saint Joan. Parallèlement, il poursuit une carrière active de critique, de journaliste et d’essayiste, son esprit souvent amèrement ironique (l’Angleterre et l’Amérique sont deux pays séparés par une langue commune ») devenant légendaire. En 1925, il a reçu le prix Nobel de littérature, mais a d’abord rejeté l’honneur avant de céder et de remettre son prix à une Fondation littéraire anglo-suédoise nouvellement créée.
L’attitude de Shaw envers l’Irlande a toujours été ambivalente – il a dit un jour que je suis un Irlandais typique; ma famille venait du Yorkshire »- et, bien qu’il soit resté intéressé par les affaires irlandaises et soit devenu un ami personnel de Michael Collins, sa marque de socialisme démocratique aurait été antipathique pour l’état catholique austère et anti-britannique qui a émergé après l’indépendance. Shaw est décédé en 1950 à Ayot St Lawrence, Hertfordshire.
Maison Newman
Newman House au 85-86 St Stephen’s Green South possède probablement les plus beaux intérieurs géorgiens de Dublin, particulièrement connus pour leur plâtre décoratif. L’endroit porte le nom de John Henry Newman, le célèbre converti britannique de l’anglicanisme, qui a été invité à fonder l’Université catholique d’Irlande ici en 1854 comme alternative au Anglican Trinity College et aux «Queen’s Colleges» impitoyables récemment créés à Belfast, Cork et Galway. . James Joyce et Éamon de Valera ont fait leurs études dans ce qui est devenu l’University College Dublin (UCD), qui occupe désormais un grand campus dans la banlieue sud.
Newman House a commencé sa vie comme deux maisons. Le n ° 85 est un manoir palladien construit par Richard Castle en 1738 et orné de superbes stucs baroques des frères suisses Lafranchini, notamment dans la salle Apollo du rez-de-chaussée, où le dieu lui-même apparaît majestueusement au-dessus de la cheminée, en présence des neuf muses les murs d’enceinte. Le non plus grand. 86, avec des plâtres rococo fluides de Robert West, le célèbre imitateur des Lafranchinis né à Dublin, a été ajouté en 1765. Au dernier étage de ce dernier se trouve une salle de conférence, aménagée comme dans les jours d’étudiants de Joyce (1899-1902), et la chambre du poète anglais Gerard Manley Hopkins. Après s’être converti de l’anglicanisme, Hopkins est devenu prêtre jésuite, puis professeur de classiques ici en 1884; après cinq misérables années à Dublin, il mourut de la typhoïde et fut enterré dans une tombe banalisée au cimetière de Glasnevin.
‘Connell Street et environs
Courant plein nord depuis «Connell Bridge, plus large que long, jusqu’à Parnell Square», Connell Street est l’artère principale du Northside de Dublin. Bordée de nombreux monuments impressionnants, ainsi que du GPO historique et de la remarquable sculpture de Spike en acier inoxydable de quatre cents pieds de haut, cette artère animée était à l’origine aménagée à la manière des grands boulevards parisiens. Mal réaménagée depuis les dégâts causés par l’insurrection de Pâques de 1916, la rue est aujourd’hui un véritable méli-mélo de façades de magasins modernes, bien que jeter un coup d’œil aux étages supérieurs révèle une partie de sa gloire d’antan. Les rues autour, cependant, représentent un paradis pour les consommateurs et, en particulier sur Liffey Street Lower et dans le quartier italien en plein essor centré sur Bloom Lane (le résultat de la fascination d’un développeur local pour tout ce qui est toscan), vous trouverez de nombreux bars élégants et les cafés. Les monuments culturels notables à l’est de ‘Connell Street incluent l’Abbey Theatre, centre de la renaissance du XXe siècle dans le théâtre irlandais, et, le long des Quais, l’opulente Custom House du XVIIIe siècle.

Une conférence pour garder Trump au pouvoir

Le célèbre avocat de la défense, Alan Dershowitz, qui a récemment signé pour aider l’équipe juridique de destitution du président Donald Trump, a déclaré dimanche que Trump ne devrait pas être démis de ses fonctions même s’il est coupable de tout ce que la Chambre lui a reproché dans les articles de destitution. « Le Congrès a eu tort de destituer ces deux articles », a-t-il déclaré à ABC « This Week ». « Ce ne sont pas des articles d’impeachment. Les articles d’impeachment sont deux actions non criminelles. » L’animateur George Stephanopoulos a ensuite demandé: « Êtes-vous d’avis que le président Trump ne devrait pas être mis en accusation même si tous les éléments de preuve et arguments avancés par la Chambre sont acceptés comme des faits? » Dershowitz a répondu: « Lorsque quelqu’un, par exemple, est inculpé pour un crime – supposons que vous avez beaucoup de preuves – mais le grand jury dénonce simplement quelque chose qui n’est pas un crime, et c’est ce qui s’est passé ici, vous avez un beaucoup de preuves, des preuves contestées, qui pourraient aller dans les deux sens, mais le vote était de dénoncer l’abus de le pouvoir, qui n’est pas dans les critères constitutionnels de mise en accusation et d’obstruction du Congrès.  » On a ensuite demandé à Dershowitz s’il était d’accord avec un mémoire déposé par les avocats de Trump samedi, qui affirmait que le président n’avait rien fait de mal en poussant l’Ukraine à enquêter sur l’ancien vice-président Joe Biden, son fils Hunter Biden et les démocrates. « Je n’ai pas signé ce mémoire. Je ne l’ai même pas vu avant qu’il ne soit déposé. Cela ne fait pas partie de mon mandat », a déclaré Dershowitz. « Mon mandat est de déterminer ce qui est un critère constitutionnel autorisé pour la destitution. » Pressé à nouveau, Dershowitz a déclaré: « Il y a une grande différence entre ce qui est OK – ce qui est OK détermine … pour qui vous votez. » « Je suis un démocrate libéral qui a critiqué de nombreuses politiques du président », a-t-il poursuivi. « Je suis ici en tant qu’avocat constitutionnel, un avocat qui a enseigné pendant 50 ans la procédure pénale constitutionnelle à Harvard, a donné un cours sur la mise en accusation, a donné un cours sur les litiges constitutionnels. » Le président a été ferme dans son insistance sur le fait qu’il n’a rien fait de mal en ce qui concerne l’Ukraine, tweetant la semaine dernière: « J’AI JUSTE ÉTÉ IMPRESSIONNÉ POUR FAIRE UN APPEL TÉLÉPHONIQUE PARFAIT! » Les responsables de Democratic House, dans un dossier déposé samedi, ont qualifié le comportement du président de « pire cauchemar des Framers » et de « danger pour nos processus démocratiques ». En réponse, la Maison Blanche a déclaré que les deux articles de destitution contre Trump étaient une « attaque dangereuse contre le droit du peuple américain de choisir librement son président ». Interrogé sur l’évaluation de Dershowitz, le sénateur Richard Shelby, R-Ala., A déclaré à « This Week » qu’il était d’accord avec le professeur de droit de Harvard « à ce stade ». « Mais j’attendrais toujours d’entendre les arguments », a déclaré Shelby. « Je ne me suis pas concentré là-dessus. Le professeur Dershowitz est un spécialiste réputé du droit constitutionnel. Et il a suivi cela et il est franc, séminaire events et beaucoup de gens le suivent. Nous avons beaucoup de respect pour beaucoup de ses opinions. Mais finalement , nous prendrons cette décision au Sénat.  » Les démocrates avaient une vision différente de l’analyse de Dershowitz. « Eh bien, c’est l’argument que je suppose que vous devez faire si les faits sont si morts contre vous. Si le président a reconnu les méfaits, son chef de cabinet a avoué les méfaits, son ambassadeur auprès de l’Union européenne a avoué les mêmes quid pro quo, vous devez vous appuyer sur un argument selon lequel, même s’il a abusé de son bureau de cette façon horrible, qu’il n’est pas impeachable. Vous avez dû aller si loin du courant principal pour trouver quelqu’un pour faire cet argument, vous avez dû quitter le domaine constitutionnel des spécialistes du droit et consulter des avocats de la défense pénale « , a déclaré à la semaine cette semaine le comité du renseignement de la maison, Adam Schiff, D-Calif. », ajoutant que l’interprétation de Dershowitz « aurait consterné les fondateurs ». Le sénateur Cory Booker, D-N.J., A qualifié les remarques de Dershowitz de «stupéfiantes». « Et je ne sais pas quel signal nous envoyons aux futurs présidents si c’est la nouvelle norme en Amérique, où vous pouvez ouvertement solliciter une ingérence étrangère, où vous pouvez retenir l’argent des contribuables qui, en fait, le Government Accountability Office dit était illégal de le faire afin d’extorquer, de tirer parti de l’ingérence étrangère dans nos élections « , a-t-il déclaré. « C’est absurde que ce ne soit pas une infraction impénétrable, que cette norme en Amérique est maintenant que les présidents pourraient abuser de leur pouvoir pour aider aux élections. » Et sur « Face the Nation » de CBS, le président du comité judiciaire de la Chambre, Jerry Nadler, D-N.Y., S’est dit « surpris » de voir l’évaluation de Dershowitz. « C’est simplement de l’ignorance », a déclaré Nadler, directeur de la destitution de la Chambre, m’a dit. Êtes-vous d’avis que le président Trump ne devrait pas être mis en accusation même si toutes les preuves et tous les arguments avancés par la Chambre sont acceptés comme des faits?